Suterén: jemnost designu a vytvoření suterénu

Suterén dnes plní mnoho funkcí a je důležitou součástí každého obydlí. Může působit nejen jako budova pro ukládání ustanovení nebo věcí sezónního užívání, ale také jako plnohodnotná obytná zóna. Správné uspořádání suterénu pomůže zajistit bezpečné místo pro skladování potravin, plní funkci vinného sklepa, posilovny nebo kotelny.

To, co se obvykle nazývá suterén, má mnoho variant a individuální jména.

Existuje mnoho typů sklepů, které se liší funkčností a umístěním, konkrétně:

• suterénu. Podstavec se nachází pod nulou. Pohodlná teplota se dosahuje přirozeným způsobem nebo pomocí různých topných zařízení;
• podzemí je území ve výstavbě mezi půdou a suterénem prvního patra;
• technické podzemí. Jedná se o inženýrské komunikace: elektrické kabely, vodovod, kanalizaci. V technickém podzemí mohou být také umístěny kotle a čerpadla;

• podzemní s větráním. V budovách postavených v oblastech s velmi nízkými teplotami musíte neustále větrat prostor mezi půdou a samotnou budovou. Toto podzemí se nachází pod suterénem nebo technickým překrytím;
• suterén se nachází pod nulou. Často se používá jako dílna, sauna, garáž nebo kotelna;
• Sklep se často používá k ukládání potravin. To může být umístěn pod obývací pokoj, nebo samostatně na místě.

V tomto článku bude termín "suterén" chápán jako místnost umístěná v obytném domě. Stojí za to zvážit jeho zařízení a vlastnosti stavby.

Výstavba soukromého domu se suterénem vyžaduje před zahájením prací speciální postupy. Patří mezi ně geologické studium ložiskové půdy. Teprve poté, co je možné začít s tvorbou suterénu a ujistit se, že nebude porušovat žádné požadavky regulačních dokumentů. Pokud projekt zajišťuje samostatné suterénní podlaží, které odpovídá celkové ploše budovy, je nutné v základu vybavit obloukové a dveřní otvory. Doporučená výška je přibližně 2 metry. Dává možnost využít sklep v plném rozsahu.

Vybavení celého suterénu pod úrovní půdy je nelogické, průměrná výška stěn nad zemí by měla být od 50 do 100 cm. Je důležité si uvědomit, že výstavba suterénu o hloubce více než 150 cm může vést k zaplavení podzemní vodou. Se základnou vybavenou pod hladinou podzemní vody bude zapotřebí odvodňovací systém. Někdy, místo toho, můžete uměle snížit tuto úroveň nebo vybudovat suterénu nad ním. Tyto možnosti však přinášejí značné finanční náklady.

A také ve vývoji a designu suterénu by měla věnovat pozornost inženýrským a komunikačním kanálům. Aby při stavbě nebylo nutné ničit stěny a strop, je nutné předem uvažovat o umístění potrubí pro přívod a odvod vody, elektrických vedení a podobných komunikací. Základová konstrukce je vystavena bočnímu tlaku, což může vést ke zničení stěn. Pevnost suterénu může poskytnout vnitřní stěny. K tomu je nutné vybavit základ betonové konstrukce a zkombinovat ji s nosnými prvky výztužné sítě.

Existují speciální tabulky, které označují tloušťku suterénu a hloubku podkladu. Se zaměřením na ně můžete vytvořit optimální stavební plán. Čím větší je délka stěn, tím více jsou vystaveny bočnímu tlaku.

Nejlepší možností je projektový suterén, který je vybaven v prvních fázích výstavby. V tomto případě je zapotřebí pásový základ - je to beton, který je položen podél každé z budoucích stěn budovy.

Existuje několik způsobů, jak vybudovat suterén, a to:

• kopání jámy;
• vyplňte půdu;
• stavba suterénu v již hotovém pokoji.

Stojí za to zůstat podrobněji na prvních dvou metodách.

Podle obecně uznávaných norem by jímka neměla přesahovat rozměry suterénu po obvodu o více než 50 cm, dno jámy je pokryto sutinou a pískem a na tuto vrstvu je položena železobetonová deska. Dále bude tato deska sloužit jako základ místnosti. Musí být izolován od vlhkosti a nalit na vrchol vrstvou betonu, který později poslouží jako podklad pro zeď. Stěny jsou z betonových tvárnic, cihel nebo jiných materiálů.

Železobetonová deska často slouží jako překrytí, méně často - dřevo nebo trámy. Po konstrukci stěny a provedení vodotěsných prací je volný prostor naplněn zeminou. Metoda kopání jámy má jednu hlavní nevýhodu - potřebu pronajmout speciální vybavení. Bez ní bude vybavení sklepa nemožné.

Na začátku montáže betonových stěn je třeba začít kopat do hloubky 150 cm až 200 cm a šířky 50 cm až 70 cm a na dně příkopu se pokládá výztužná síť, která se nalije betonem. Zmrazený beton tvoří stěnu, která musí být vodotěsná a odvodněná. Dále musíte odstranit půdu na úroveň podlahy budoucího sklepa. Výkop je potažen štěrkem a pískem, poté vyztužen a nalit do betonu.

S výstavbou suterénu pod již dokončeným jednopatrovým domem je vše mnohem složitější. V tomto případě se doporučuje vytvořit suterén pod částí budovy tak, aby jejich stěny nebyly propojeny. Tato metoda bude z ekonomického hlediska výhodnější. Pro správný výpočet stěny suterénu je třeba vzít v úvahu takové složky, jako jsou půdní vlastnosti, hladina podzemní vody, výška budoucí stavby, použité materiály, vlastnosti podzemních komunikací a další. Pokud je hladina podzemní vody vysoká, pak budete muset dělat s mělkým suterénem. Pokud studie půdy ukázala, že půda je suchá a nehrozí nebezpečí smáčení budovy, můžete bezpečně přistoupit k výstavbě.

Je nepravděpodobné, že by bylo možné vytvořit suterén pod hotovou budovou, ale každý může vykopat malý suterén. Především je nutné určit místnost, pod níž je plánováno umístění suterénu. Často se jedná o kuchyň nebo chodbu z čistě praktických důvodů. Před výstavbou je nutné podlahu kompletně demontovat až po samotnou půdu. V této fázi je důležité přemýšlet o místě, kde bude nejvhodnější nést půdu.

Pokud má půda volnou strukturu, je důležité zajistit dodatečné zesílení stěn jámy dřevěnými štíty. Mohou sloužit jako vnější přepážka bednění při betonování stěn. Je také důležité vzít v úvahu skutečnost, že podlaha budoucího suterénu by měla ležet asi 27–30 cm nad dnem suterénu.Pokud je hloubka základu malá a suterén je plánován být hluboký, situace je komplikována nutností přidat další základ k tomu, který je již vybaven. Jedná se o časově velmi náročný proces, jehož kvalita realizace může záviset na stabilitě celého domu.Aby se předešlo vážným nesprávným výpočtům, je lepší obrátit se na odborníky, aby tyto úkoly vykonávali.

Jsou zde díly nezbytné pro naprosto každý suterén - jedná se o větrání, schodiště (vstupní poklop), hydroizolaci, izolaci a povrchové odvodnění. Stojí za to zvážit vlastnosti každého z těchto prvků.

Uspořádání ventilace je povinné pro absolutně jakýkoliv suterén, protože většina nebezpečných nebo jedovatých plynů je těžší než vzduch, což znamená, že se usazují níže. Často v suterénu dělat non-volatile přirozené větrání. Chcete-li uspořádat systém přirozeného větrání, musíte vybavit dva otvory. První je nutný k výstupu z potrubí, je instalován ve výšce půl metru od podlahy. Druhá je určena pro výfuk, takže musí být umístěna na protější stěně od stropu. Toto umístění umožní cirkulaci vzduchu po místnosti.

Je také důležité mít na paměti ochranné mřížky instalované na konci obou trubek. Chrání větrání před vniknutím ptáků a hlodavců. V průřezu trubek jsou namontovány šoupátka pro regulaci průtoku vzduchu.

Výhody přirozeného větrání jsou následující:

• systém je velmi snadno vybaven v krátké době;
• nevyžaduje další elektrické ventilátory;
• nízké náklady na materiály;
• tiše běží.

Mezi nevýhody patří snížení účinnosti ventilačního systému při stejné teplotě vzduchu vně i uvnitř budovy. Rychlost proudění vzduchu závisí na těchto ukazatelích. Ale v tomto případě můžete jednoduše instalovat jakékoli topení v suterénu. Zahřívá vzduch uvnitř, vytváří potřebný tlak a spouští cirkulační proces. Trubky se často používají v pozinkovaném plechu nebo plastu. Ty jsou velmi vhodné pro instalaci a poptávku s nezávislým větracím zařízením.

Zařízení pro kovové kanály vyžaduje speciální odborné znalosti a dovednosti.ale jejich spolehlivost stojí za námahu. Někdy jsou větrací skříně vyrobeny z dřevěných desek ošetřených tmelem na spojích. Tato možnost je levná, ale velmi pracná. Chcete-li zkontrolovat, zda výfuková trubka přináší zápalnou zápalku. Pokud se plamen odchyluje do potrubí, znamená to, že je to tah. Pokud ne - s největší pravděpodobností systém větrání nefunguje a je třeba zkontrolovat umístění potrubí a případně je nahradit trubkami o větším průměru.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat žebříkům zařízení, protože právě tento prvek může způsobit domácí zranění. Navíc, často schody musí vstoupit ve velmi omezeném prostoru.

Odrůdy vzorů mohou být následující:

• přímka je nejjednodušší a nejvhodnější volba;
• Transit - Transit trapezoidal kroky jsou používány aby ušetřil místo;
• krok husa je zcela bezpečná konstrukce, jejíž kroky mají zvláštní tvar a střídavě se přizpůsobují kroku osoby;
• žebřík není velmi pohodlné schodiště, ale je velmi snadné si to udělat sami.

Obrázek níže ukazuje všechny 4 typy návrhů.

Nejlepší možností pro suterén je rovné schodiště. Šrouby jsou méně bezpečné a zabírají mnohem více místa.

Před zahájením výstavby schodišť je nutné provést výpočty na základě určitých požadavků.

• Bias Úhel schodů může dosáhnout 60 stupňů, ale je důležité zajistit možnost sestupu a výstupu s rušnými rukama. Je-li schodiště strmé, je lepší volit ve prospěch přímého projektu s nejširším možným krokem.
• Velikost pokračujte Standard je považován za krok ve 20 cm, ale může se lišit v závislosti na úhlu žebříku.
• Šířka75–80 cm stačí na to, aby se jedna osoba mohla pohybovat, a aby se dva mohli vzájemně křížit, budete potřebovat 90–100 cm.
• Výška schodů. Pokud je úkolem zvýšit svah a ušetřit místo, výška může být provedena 23-25 ​​cm. Při výpočtu kroků je důležité vzít v úvahu šířku kroku.

Schody vedoucí do suterénu mají zvláštní požadavky na pevnost, odolnost proti vlhkosti a snadné použití.

Na základě těchto ukazatelů stojí za to zvážit základní materiály pro výstavbu.

1. Kov Snad nejodolnější ze všech možných materiálů. Kovový žebřík může mít téměř jakoukoliv konfiguraci a svařovací spojení jej činí co nejspolehlivějším. Korozi lze zabránit speciálními kovy nebo ochrannými látkami. Vlnité schody zajistí pohyb.
2. Strom To je nižší než kov v síle, ale také velmi obyčejný pro výrobu suterénu schodů. Výhody materiálu zahrnují relativní levnost a snadnost zpracování. Nejlepší možností v tomto případě by byl dub.
3. Beton. Schody do suterénu betonu se častěji používají v bytových domech. Pro tyto budovy je materiál ideální, s ohledem na všechny jeho vlastnosti. Je však obtížné pracovat s betonem, a proto v hodnocení materiálů pro schody může zaujmout třetí místo.

Výběrem typu struktury můžete začít vytvářet projekt. První věc, kterou je třeba určit, je umístění optimálního bodu podpory. Nejčastěji jsou žebříky vyrobeny ze samotného kovu, takže stojí za zvážení výrobního procesu s použitím jeho příkladu.

Nezbytné podrobnosti jsou například:

• profilovaná trubka;
• kovové desky a kotevní šrouby;
• listy pro kroky (vlnité nebo buněčné).

Držáky jsou namontovány v podlaze a stěně v horní části budoucích schodů. K tomu jsou zapotřebí kovové desky a šrouby. Velikost rozpětí určuje požadovanou délku tětivy - to je vzdálenost od podlahy k prvnímu kroku. Odříznutím části profilové trubky požadované velikosti jej musíte upevnit na podpěry. Dále je nutné vypočítat vzdálenost mezi kroky a délku podpory rozdělit tímto indikátorem. Aby se maximalizovala pevnost schodů, nebude na místě ustavit schody ke stěně na obou stranách. Poté se rám pro schody přivaří a na něj se namontuje plech. Po prostudování principů budování schodiště pro suterén, můžete ukázat představivost a vytvořit variaci designu, s přihlédnutím k vlastnostem vašeho sklepa.

Vzduch uvnitř místnosti nebyl neustále mokrý, potřebujete kvalitní hydroizolační zařízení. A problém není jen ve vodní páře, ale také ve vlhkosti, která přichází ze země skrze nejmenší trhliny ve stěnách. A také bez hydroizolace, vybavená vrstva izolace nepřinese požadovaný efekt. Pro hydroizolaci můžete použít různé materiály, od tmelu až po střešní krytinu. Dnes však byly vytvořeny účinnější - jedná se o speciální hydroizolační směsi na bázi cementu. Tyto kompozice se nanášejí válečkem, špachtlí nebo tvrdým kartáčkem. Prostředek proniká do mikrotrhlin, což vytváří zvláštní krystaly, které zabraňují pronikání vlhkosti. Hlavní výhodou penetrace hydroizolace je, že zabraňuje pronikání vlhkosti dovnitř, ale umožňuje, aby vlhký vzduch šel ven.

Povrchová drenáž je nezbytná pro domy, které jsou v teplém období v terénu s těžkými dešti.Kromě odvodnění lze zjednodušit suterénní hydroizolační zařízení, zvýšit jeho účinnost a snížit amplitudu kmitání hladiny podzemní vody. Dům s drenáží má mnohem menší vliv na podzemní odtok než dům bez něj. Obrázek níže ukazuje zařízení pro odvodnění povrchu. Skládací pole je často umístěno nad zahradou, protože srážky v kanalizacích jsou vhodné pro zalévání.

Uspořádání slepého prostoru po obvodu domu je prvním krokem k ochraně budovy před deštěm a roztopením vody. Pokud je trávník kolem domu nezměněn, pak během srážení bude vlhkost prosakovat k základu. To nakonec povede k vyřešení stěn. Materiály pro slepou oblast mohou být betonové desky, dlažební kostky, asfalt nebo cihla. Tento prvek nejenže chrání budovu před pronikáním vlhkosti, ale může také působit jako dekorativní prvek na místě. Slepá oblast se pohybuje od 50 cm do 100 cm a závisí na typu půdy a vzdálenosti, kterou římsa představuje pro obrys budovy.

Nejprve se kolem základu odstraní vrstva půdy o hloubce 10–15 cm. Výsledné příkopy jsou vyplněny měkkým jílem, který je zhutněn štěrkem nebo sutinou. Svah takového pokrytí by měl být asi 5-10% úrovně domu. Toto číslo je vypočteno jako 5-10 cm na 100 cm šířku. Poté se štěrkové nebo cihlové třísky nalijí, naplní cementovou maltou nebo pokládají asfalt. Na okrajích slepého prostoru jsou vykopány malé drážky pro vykopání vody. Profesionálové doporučují umístit fólii z PVC o šířce 200–250 cm do hloubky cca 35–40 cm, což zaručí odstranění vlhkosti z celého základu.

Světelné jámy v suterénu by měly být vyrobeny tak, aby bylo možné dostat co nejvíce slunečního světla. Přítomnost oken v podpole domu pomáhá výrazně ušetřit na elektřině, protože je možné využít celé denní světlo. A pokud suterén zahrnuje umístění lidí tam, pak je denní světlo mnohem pohodlnější. Ukazuje se, že světelná jáma není jen designem pro ochranu budovy, ale také prvkem s mnoha funkcemi. A také můžete jít do práce s kreativitou a vytvořit původní prvek výzdoby fasády domu.

Rozměry jam jsou přímo závislé na velikosti oken a na úrovni, do které jsou uloženy v zemi. Často je délka jámy, tedy prvek jámy, která je rovnoběžná se stěnou, 1,5–2násobek šířky okna. A jeho druhá strana, která je kolmá ke stěně, vyčnívá ne více než 1 metr. Ideální volba je 70–80 cm Hloubka jámy závisí na poloze rámu okna: dno je umístěno přibližně 20–25 cm pod oknem, doporučuje se také sklon dna v hloubce asi 4-5 stupňů.

Stavební firmy dnes poskytují velký výběr hotových dílů pro zařízení priyamkov. Po zakoupení takového detailu bude ponecháno jen kopat jámu pod její rozměry. Prefabrikované jámy jsou vyrobeny z různých materiálů: pozinkovaná ocel, propylen, polyester nebo plast. Nejodolnější a nejoblíbenější možností je polyester s přídavkem sklolaminátu. Tato konstrukce vydrží enormní zatížení bez deformace.

Kovové základny pro jámy nejsou vystaveny vlhkosti vlivem pozinkovaného povlaku. Většina základů je navíc vybavena proti vandalům. Tato možnost bude ideální pro majitele soukromých lokalit, jejichž majitelé nemají trvalý pobyt v domě. Železné rošty na jámách jsou schopny chránit okna před poškozením a samotná budova před zloději.

Prvky standardní výbavy továrny priyamkov jsou:

• bydlení;
• mřížka oken;
• spojovací materiál.

Aby bylo možné navrhovat a vyrábět hřiště sami, musíte čelit některým jemnostem v technologii a mít dovednosti v této oblasti. Ale montáž hotových dílů je mnohem jednodušší. Každý má rád, že se s tímto úkolem vyrovná bez pomoci profesionálních stavitelů. První věc, kterou musíte udělat, je pečlivě prostudovat návod k instalaci. Existují podrobnosti o rozměrech, na jejichž základě musíte kopat jámu požadované velikosti. Nezapomeňte na systém odtoku vody, který byl popsán dříve.

Dále je těleso vrtu umístěno do vykopané jámy, pak musí být připojena drenáž, drenáž, ochranné prvky na potrubí a tak dále. Posledním krokem je instalace roštu nebo jiného oplocení na jámu. Všechny díly jsou upevněny speciálními hmoždinkami, které jsou součástí balení výrobku. Výrobní jáma nepotřebuje další zvětrávání, což výrazně šetří čas a námahu. Hlavní nevýhodou je vysoká cena. Proto, když nemáte další finanční prostředky, můžete se pokusit vybudovat jámu sami.

Velmi důležitou etapou výstavby suterénu je správná izolace. Často se paralelně provádějí práce na izolaci a hydroizolaci. Půdy v hloubce 150–200 cm mají konstantní teplotu, která prakticky nekolísá ve všech ročních obdobích a je přibližně 7–10 stupňů. Díky kvalitnímu zateplení suterénu můžete udržovat tuto teplotu po celý rok. Pokud je třeba tento ukazatel zvýšit, například u obytných suterénů, budete potřebovat topná zařízení.

Kromě udržení stabilní teploty bude suterénní izolace výrazně šetřit na vytápění celé budovy. Podpůrná konstrukce si navíc zachovává svou trvanlivost díky šetrnému provozu. Dnes existuje mnoho způsobů, jak pracovat na izolaci suterénu. Nejúčinnější je izolace venku, která je výlučně ve fázi zahájení výstavby celého areálu. Tímto způsobem není možné izolovat suterénní stěny v již dokončené budově.

Při vnějším oteplování stěn není vlhkost a mražení hrozné. Hlavní nevýhodou tohoto způsobu je tlak půdy a vlhkosti, což může vést k deformaci, smáčení nebo zničení vrstvy tepelné izolace. Materiál, který zvládá téměř všechny běžné problémy tepelné izolace, je vytlačovací pěna. Skládá se z pórů, které nepropouštějí vlhkost. Stejně jako materiál může odolat poměrně silnému tlaku půdy, aniž by byl vystaven deformaci.

Izolační technologie by měla být prováděna jasně všemi pravidly. Po 6 dnech po zařízení pro hydroizolaci stěn můžete instalovat izolační desky. A jsou namontovány přímo na horní straně hydroizolace. Jako lepidlo se používá bitumenový tmel nebo jakákoliv jiná kompozice na bázi živice. Je důležité, aby v této kompozici neexistovala žádná rozpouštědla, která by mohla zničit izolační materiál.

Desky z pěny by měly být opatřeny adhezivním tmelem a přitlačeny ke stěně. Po 25-30 sekundách se kompozice uchopí a můžete pokračovat k instalaci další desky. Instalace pěny se provádí přesně zdola nahoru. Všechny desky musí mít stejnou tloušťku a těsně k sobě. Pro ochranu izolace při zhutňování půdy odborníci doporučují použití azbestových cementových desek. Po naplnění základu je možné přejít na zařízení pro horizontální tepelnou izolaci po obvodu budovy, přičemž izolace by měla vyčnívat přibližně 45-50 centimetrů nad zemí.

Tato metoda není příliš populární, protože v nepřítomnosti dobrého ventilačního systému bude vlhkost kondenzovat na kloubech, což může vést k vlhkosti, nepříjemnému zápachu a tvorbě plísní.Tyto nedostatky nejsou okamžitě pociťovány, ale po určité době po dokončení stavby. Je nutné provést izolaci stěny suterénu tak, aby se izolační vrstvy uvnitř i vně překrývaly o cca 50 cm. Tepelný tok tak bude probíhat delší dobu a tepelné ztráty budou minimální. Izolace je umístěna na rovném povrchu stěn a poté znovu zapuštěna. Pokud je dalším stupněm povrchové úpravy vrstva omítky, bude nejlepší volbou pro vytápění vytlačovaná polystyrenová pěna. Pokud jsou stěny opláštěny sádrokartonem, izolace může být chráněna parotěsnou fólií.

V přízemí se často opírá překrytí spodního patra budovy. Pro něj vybavit horizontální hydroizolace. Tento systém je schopen zabránit vzrůstu vlhkosti, což vede k tlumení stěn a stropu suterénu. Pro konstrukci základny s použitím nejodolnějších materiálů, jako jsou cihly nebo betonové bloky. Jsou potaženy keramickou nebo kamennou dlažbou, omítkou. Pro izolaci je nejvhodnější expandovaný polystyren, který je známý svými tepelně izolačními vlastnostmi a odolností proti vlhkosti.

Při výběru lepidla nebo tmelu pro upevnění polystyrénových desek je důležité zvolit výrobek bez acetonu a dalších složek, které rozpouštějí polystyren. Horký asfaltový tmel také není vhodný pro takové práce. Pro ochranu instalovaných izolačních desek před účinky slunečního světla je nutné je pokrýt vrstvou omítky na mřížce. Vhodné jako kovové pletivo a sklolaminát. Je důležité, aby se mokrá půda nedostala do styku s vnější omítkou. K tomu odstraňte půdu, která sousedí se základnou. Sádra, která je pod úrovní terénu, musí být ošetřena asfaltovým tmelem a výsledný prostor pokrytý štěrkem.

Pokud je suterén vlhký, měl by být před zahájením oprav řádně vysušen. Pro začátek jsou stěny, strop a podlaha navlhčeny vodou pomocí měkkého štětce na omítky (může to být i váleček, ale to bude mít nejhorší účinek). Sušení jednoduchým proudem teplého vzduchu nepřinese výsledek. To vyžaduje použití infračerveného záření. Mělo by být "blízko" - světelný zdroj by měl být v těsné blízkosti povrchu.

Záření prakticky není absorbováno vzduchem a proniká hluboko do cihel nebo betonu. Žárovky by měly být zavěšeny ve formě girlandy po celé místnosti rychlostí 70–100 W na 1 metr krychlový. Po týdnu tohoto sušení je již možné použít asfalt. Ale počkejte několik dní, nikdy neublíží. Jedinou otázkou je, kolik elektřiny není škoda utratit za tento podnik. Pokud není čas a touha vybavit sušičku vlastníma rukama, můžete si zakoupit speciální sušičku vzduchu. Vyberte si to podle rozměrů sklepa a finančních možností.

Existuje několik typů sušiček vzduchu.

1. Asimilační. Základem provozu tohoto zařízení je nucené větrání. To znamená, že z místnosti je odváděna vlhkost a přeměněna na suchý vzduch na výstupu. Takové odvlhčovače se často používají ve velkých budovách. Jeho hlavní nevýhodou (s výjimkou stálé spotřeby energie) je neschopnost sušit vzduch, pokud prší nebo sněží venku (nebo jen velmi vlhké klima).
2. Kondenzace. Mechanismus jeho provozu může být porovnán s chladničkou: vlhký vzduch je chlazen v trubkách s inertními plyny, kondenzát vyplňuje zásobník ve formě vody a vzduch proudí zpět do místnosti. Nevýhodou je, že je nutné kapalinu neustále vypouštět, jinak zařízení přestane pracovat.
3. Adsorbent. Tato volba se používá pro sušení při teplotách pod +10 ° C. Vzduch prochází adsorbenty, které neutralizují vlhkost.Pak je třeba je změnit nebo sušit. Frekvence změny adsorbentů je hlavní nevýhodou tohoto mechanismu.

Typ mechanismu vysoušeče vzduchu přímo určuje kvalitu jeho provozu.

Při nákupu zařízení je třeba věnovat pozornost jeho technickým vlastnostem.

• Vlhkost. Výkon modelu je přímo ovlivněn odvodem vlhkosti. Odráží množství vlhkosti, kterou může přístroj odebírat ze vzduchu. Chcete-li se rozhodnout správně, musíte znát indikátory vlhkosti, konkrétně ve suterénu. Standardní pokyny popisují parametry, které jsou pozorovány při vlhkosti 80% a teplotě vzduchu +30 ° C. Ve skutečnosti, většina prostor má teplotu ne více než + 20 - 22 ° s vlhkostí asi 50 - 60%. S tímto vědomím můžete okamžitě snížit účinnost zařízení v průměru o 20-25%.
• Teplotní režim. V zimě je vhodné zvážit přítomnost vytápění v suterénu. Kondenzační sušičky pracují nejefektivněji, když teplota překročí +15 stupňů. Při zvyšování teploty se zvyšuje rychlost odvádění vlhkosti. Pokud teploměr ukazuje méně než +15 ° C, pak bude adsorpční sušička účinnější.

• Výměna vzduchu - To je jeden z nejdůležitějších parametrů, kterým byste měli věnovat pozornost při výběru zařízení. Tento indikátor vám ukáže, kolik vzduchu zvládne mechanismus za 1 hodinu. Nejlepším ukazatelem bude několikanásobné překročení objemu suterénu.
• Náklady na energii - tato hodnota se může lišit v závislosti na výrobci a modelu. Přesné údaje by měly být zkontrolovány přímo u prodejce.
• Kapacita kondenzátu. Velká nádrž je nutná, pokud není možné několikrát denně jít dolů do suterénu a vylévat kapalinu. Někteří tento problém řeší odvodněním kanalizací.

Sušičku vzduchu lze vyrobit ručně. K tomu, před zahájením práce, musíte se rozhodnout o způsobu extrakce vlhkosti ze vzduchu.

To je nejvíce rozpočet způsob, jak vypustit suterénu. Chcete-li vytvořit, budete potřebovat chladič - to je druh ventilátoru, který může být odstraněn z zbytečné počítačové jednotky, a dvě plastové nádoby, obyčejné lahve bude dělat.

Výrobní proces zahrnuje následující kroky:

• Láhve musí být rozřezány na dvě části a opatřeny otvorem ve dně. K tomu můžete použít vyhřívanou jehlu nebo pletací jehlu;
• horní část láhve je otočena dolů a umístěna do druhé poloviny;
• korek také potřebuje proniknout na několik míst;
• do nádoby se nalije asi 250 gramů silikonového plniva;

• z druhé láhve musíte odříznout dno, dejte chladič dovnitř, měl by vyrazit směrem k vyříznutému otvoru;
• 7–10 centimetrů od dna láhve se vytvoří tlakový uzel;
• pak se celá konstrukce položí na první láhev;
• všechny spoje musí být utěsněny obyčejnou páskou a kryt druhé láhve musí být odstraněn nebo nahrazen gázou, což usnadní volný proud vzduchu.

Dostáváme jednoduchý design: vysoušeč získává vzduchové masy s pomocí ventilátoru, pak se vzduch dostává přes gázu. Když gel ztrácí schopnost absorbovat, může být vyměněn nebo sušen v peci po dobu asi tří hodin. Obdobným způsobem odvlhčování vzduchu neprodukuje hluk a má znatelný efekt.

Nezávisle můžete takové zařízení vytvořit, ale práce bude vyžadována mnohokrát více. Pro výrobu budete potřebovat zbytečnou chladničku, ohřívač, chladiče, gumovou hadici, šrouby a tmel.

Výrobní proces zahrnuje následující kroky:

• je nutné odstranit dveře z tělesa chladničky a na místo umístit kus plexiskla o tloušťce 3 mm;
• Do tohoto skla jsou vloženy ventilátory s odsazením na okrajích 35–40 cm, poté jsou opatřeny tmelem a upevněny samořeznými šrouby. Tato část systému bude sloužit k zajištění toho, aby vzduch vstupoval do těla chladničky;
• V horní části desky musí být vytvořeno několik otvorů, přes které proudí chlazený vzduch. Rozměry všech otvorů by měly odpovídat rozměrům ventilátoru;

• pomocí hadice připojené ke spodnímu otvoru můžete odstranit usazenou vlhkost;
• spojení panelu s hadicí musí být pečlivě utěsněno;
• je zde možnost a výstup vzduchu přes druhý ventilátor, který je instalován nad prvním ventilátorem. To sníží teplotu asi o 5 stupňů.

Tento domácí model lze vylepšit přidáním ventilátoru. Mělo by být připevněno na plexisklo nebo na horní část zařízení. Je důležité: správně uspořádat průnik proudění vzduchu - desikant vstupující dovnitř a vystupující ven. Odvlhčování často začíná při dosažení 80% vlhkosti. Samozřejmě, z estetického hlediska, takový domácí odvlhčovač není příliš příjemný na pohled, ale může být skryt za malou obrazovkou nebo dveřmi. A efektivní práce a značné finanční úspory jsou nepopiratelnými výhodami.

Proces vytápění suterénu je velmi pracný, ale je schopen ubytovat místnost. Mít nějaké znalosti a dovednosti v takových záležitostech, vy můžete bezpečně dostat se do práce.

Jak se dostat k topnému zařízení, stojí za to vyřešit takové otázky jako:

• suterénní vytápění;
• výpočet materiálů;
• způsob instalace.

Způsoby vytápění - to je první bod, o kterém rozhodujeme. Jsou zde pouze dvě možnosti - sporák a ohřev vody. První vyžaduje pouze kamna, druhá - přítomnost kotle a baterií.

• Vytápění sporákem. Vybavený sporák nebo sporák v suterénu je úspornější variantou díky snadné instalaci a provozu. Ano, zabere méně místa než kotel. Hlavním problémem bude realizace komína. To je problematické, protože je nutné správně vypočítat délku trubky, aby byla zajištěna dobrá trakce. Schéma standardní pece je znázorněno na obrázku.
• Ohřev vody. Tato varianta vytápění je velmi jednoduchá, takže si ji vyberete nejčastěji. Schematické uspořádání ohřevu vody je znázorněno na obrázku.

Tato metoda je realizována plynovým nebo elektrickým kotlem. Ale je tu nuance: vytápění probíhá vzestupnou párou, což znamená, že teplota v horní části suterénu bude vyšší než na dně. Teplota nemůže být rovnoměrně rozložena po celé místnosti. Navzdory nízké úrovni účinnosti je zde významná výhoda - přítomnost horké vody. Obě tyto možnosti jsou vhodné pro vytápění, protože systém může samostatně vytápět celý dům i suterén.

Po rozhodnutí o vytápění kotle je důležité zvážit suterén, který musí být vytápěn. Nejlepší možností v tomto případě by bylo zajistit vytápění najednou v celém domě. Pokud je rozhodnuto instalovat kamna, pak je důležité určit jeho typ - bude to sporák, cihlový sporák nebo kamna na dlouhé hoření. Pokud potřebujete kamna pro umístění 50-60 metrů čtverečních, pak je nejpravděpodobnější, že taková jednotka bude obtížná. Výkon pro dlouhotrvající kamna lze vypočítat stejně jako u kamen. První z nich jsou však vhodné pro místnosti do 200 metrů čtverečních. Nejlepší by byl jednoduchý cihlový sporák, pokud by řádně uspořádal svůj komín a pec.

Pokud je pec umístěna ve spodní části místnosti - v suterénu - teplo bude rozloženo optimálně: zdola nahoru, čímž se rovnoměrně rozšíří po celé budově.Existují však rysy takového uspořádání, které musí být vzato v úvahu. Například zavření potrubí v pravý okamžik pomůže ušetřit palivo, a to v okamžiku, kdy se palivo spálí a na uhlí se neobjeví žádné plameny. V opačném případě se teplo z uhlí dostane do komína a kamna nebudou moci zcela ohřát vzduch. Pokud ventil zavřete příliš brzy, můžete zabránit vniknutí kouře do místnosti. Pokud je pozdě, pak se teplo ztratí. Proto trvá určitý čas, než se zavěsí použití ohniště s dokonalou účinností.

Podlahové vytápění je velmi důležitým detailem při vytápění kamna, kdy je vždy na podlaze návrh. Vzniká v důsledku fungování ventilace a komína.

Pro vybavení teplovzdorné podlahy v suterénu je nutné provést tyto tři vrstvy kvalitativně:

• hydroizolace - izolace z polystyrénové pěny nebo minerální vlny;
• tepelná izolace - nejlepším řešením by bylo potěrové zařízení založené na principu „hliněného zámku“, který poskytne nezbytnou ochranu pro suterén;
• potěr.

Schematicky jsou všechny stupně znázorněny na obrázcích níže.

Chcete-li pochopit složitosti navrhování a budování sklepa, měli byste se řídit radami odborníků.

• Metoda lití betonu do příkopů pomocí hydroizolace je komplexní. Ne každý milenec bude schopen samostatně položit armaturu. Abyste nemuseli dílo přepracovávat, je lepší důvěřovat profesionálům v počáteční fázi. Jde o to, že každá fáze výstavby by měla být provedena poměrně rychle.
• Větrání suterénu lze provádět nejen větracím systémem, ale i malými okny ve stěnách suterénu. V létě jsou s tímto úkolem mnohem rychlejší.
• Než postavíte suterén v již dokončené budově, musíte jasně pochopit, k čemu to může vést. Prvním z nich jsou významné finanční náklady, nevědomky můžete začít stavět, a pak zastavit kvůli nedostatku finančních prostředků, takže staveniště nedokončené. Druhým je nebezpečí poškození základů bytového domu, zejména pokud stavební proces není řízen odborníky.
• Aby tepelná izolace zůstala delší než suterén, měla by být tepelně izolační vrstva vyrobena nejméně 50 mm.

• Stěny suterénu by měly být asi 30–40 cm silné a jejich velikost se může lišit v závislosti na vlastnostech půdy a počtu podlaží budovy.
• Hloubka suterénu často nepřesahuje dva metry. To je dost dost na to, aby bylo možné splnit všechny domácí potřeby. Odborníci nedoporučují umístění suterénu pod hladinu podzemní vody. To by mohlo v budoucnu vést k vlhkosti, plísním a plísním na stěnách.
• Výběr materiálu pro suterén, musíte rozhodnout o jeho funkčním účelu. Nejlepší je cement a hliněný beton. Aby se zabránilo hromadění kondenzátu, je nutné, aby podlahy se sklonem několik centimetrů a uspořádaly jámu ve sníženém rohu.

• Suchost v suterénu může být zajištěna ve fázi kopání jámy. Chcete-li to provést, ponechte mezeru asi 20 cm mezi zdmi suterénu a jámy, nalijte tento prostor tekutým jílem. Hlína má vynikající tepelně izolační a hydroizolační vlastnosti, které udržují stejnou teplotu v suterénu a zabraňují znatelnému zvýšení vlhkosti.
• Při použití střešní krytiny jako hydroizolačního materiálu je nutné zpracovat asfaltem nejen všemi spoji, ale i celou plochou mezi vrstvami materiálu.
• Cementová malta je lepší připravit značku ne nižší než M500. Pro zvýšení pevnosti a rychlého nastavení je také doporučeno přidat do roztoku relaxor.

Všechny stěny můžete vyztužit najednou a splnit následující podmínky:

• tento proces by neměl zasahovat do pohodlného pohybu bednění;
• šířka bednění by vám měla umožnit utěsnění roztoku;
• výplň by měla být co nejpřesnější;
• V žádném případě byste neměli šetřit na kvalitě betonu, protože na něm přímo závisí síla obydlí a jeho bezpečnost.

• Je důležité zahrnout do pracovního plánu uspořádání ventilačního systému při pokládání a vylévání, což umožní ztrácet čas výrobou otvorů na správných místech později.
• Pokud se rozhodne umístit plynový kotel do sklepa, pak by jeho výška měla být nejméně 2200 mm. V opačném případě bude použití kotle pro zamýšlený účel jednoduše nemožné.
• Aby se zabránilo vniknutí hlodavců do suterénu trubkami, musí být na ně instalovány speciální ochranné sítě z nerezové oceli.

• Pro výzdobu zdí v suterénu prostory často používají překližky nebo dřevěné obklady. Před zahájením práce je důležité ošetřit všechny stavební materiály dobrým antiseptickým účinkem nebo je natřít obsahem antiseptické složky. To pomůže zabránit plísním a plísním.
• Po dokončení zděných stěn suterénu musí být samotný základ omítnut cementovou maltou s přídavkem písku v poměru 1: 2 nebo 1: 3. Na stěnách suterénu pak můžete nalepit několik vrstev střešní krytiny na asfaltový tmel, aby se zvýšila pevnost.
• Je důležité zajistit, aby v procesu pokládky hydroizolačních materiálů nedošlo k poškození nebo slzám (i když jsou menší). To nepříznivě ovlivní celou hydroizolační vrstvu a její fungování.

• Pokud je zelenina uložena v suterénu, je vhodné regulovat teplotu zařízením, jako je psychrometr. Současně měří teplotu vzduchu a určuje vlhkost. Pro bezpečnost výrobků je velmi důležité. Nejjednodušší psychrometr je několik alkoholických teploměrů připojených k jednomu základu. Spodní část jednoho z nich je ponořena ve vlhkém prostředí, druhý teploměr zůstává suchý.
• Pokud je podlaha umístěna za stěnami, musí být vzduchový polštář nalit do betonu. Uspořádání bednění v tomto případě není nutné.
• Při nákupu hotového dílenského dílu pro uspořádání jámy je nutné poskytnout záruku, za kterou může být vyměněna nebo vrácena. Není vždy možné přesně určit rozměry všech detailů od první chvíle, takže je důležité si chybu předem promyslet, aby nedošlo ke ztrátě peněz a času.

Chcete-li se dozvědět, jak vytvořit suterén a vybrat si konstruktivní schéma, viz následující video.