Pokládání překližky na dřevěnou podlahu vlastníma rukama

Jak v nových budovách, tak v domech před několika desítkami let, jsou nájemci konfrontováni s úkolem vyrovnání podlahy za účelem změny podlahové krytiny, ať už linolea, parket nebo parket, laminátu nebo jiného. Ale moderní trh nabízí tak široký rozsah, že je někdy obtížné dát přednost jednomu nebo jinému stavebnímu materiálu.

Účelem tohoto článku je rozptýlit všechny pochybnosti a pomoci učinit vyváženou, rozumnou volbu před zahájením oprav ve vlastním domě nebo bytě.

Z nejrůznějších materiálů vhodných pro tento účel přichází výběr do čtyř z nich:

1. překližka;
2. OSB;
3. DSP;
4. Dřevovláknité desky

Při výběru podlahy pro vyrovnání podlahy je třeba vzít v úvahu vlastnosti každého z nich.

• Dřevovláknité desky - materiál ze stlačeného dřeva, předem upravený parou. Jako pojivo se používají syntetické pryskyřice nebo parafin. Výrobní technologie neumožňuje výrobu tlustých dřevovláknitých desek a použité suroviny (nejčastěji se jedná o zpracování dřevního odpadu) - k dosažení uspokojivé pevnosti. Z celého seznamu talířů tohoto druhu nejvíce křehké. Kromě toho, pokud má hrubý povrch významné a zejména lokální tuhé výčnělky, například přítok betonu nebo fragment výztuže vyčnívající z potěru, může být tento typ materiálu poškozen i ve stupni značení.

• DSP - desky hoblin malých a středních frakcí, vázaných cementem. Kromě toho kompozice přidává řadu chemických přísad, aby se snížil negativní vliv třísek na cement. V tomto případě mají DSP větší hustotu, a tedy větší váhu ve stejné oblasti. Jsou poměrně křehké při lomu, i když poněkud silnější než dřevovláknité desky, navíc jsou odolnější vůči vlhkosti, teplu a mnohem méně náchylné k plísním.

• Osb - deska hrubých třísek vázaných fenolovými pryskyřicemi. Je důležité si uvědomit, že v podnicích s neúplnou kontrolou kvality může být porušena výrobní technologie, pak uvolnění fenolů může překročit přípustné normy.
• Překližka - nejšetrnější k životnímu prostředí z tohoto seznamu. Technicky se jedná o několik vrstev březové (méně často jehličnaté) dýhy, které jsou slepeny dohromady. Má relativně nízkou měrnou hmotnost a překonává všechny ostatní materiály z tohoto seznamu.

Z mnoha důvodů je mnohem výhodnější používat překližky pro opravy:

• Šetřete čas. Kromě obvyklých formátů 1,5x1,5 metru jsou vyráběny i velikosti 2,5x1,25 m a 3x1,5 metru - v jednom okamžiku lze pokrýt velkou plochu.
• Úspora úsilí. I velký list lze přenést na jednu osobu.
• Pružnost Sousední vrstvy dýhy jsou orientovány kolmo, což zajišťuje pevnost ve všech směrech. Tato kvalita zajistí vyšší odolnost proti opotřebení jak při instalaci, tak při provozu podlahy.

• Pružnost V přítomnosti nějaké lokální nerovnosti černé podlahy v tomto místě, list projde bez zvláštních ztrát a tato oblast zůstane v jedné rovině se zbytkem. Vzhledem k pružnosti materiálu se při instalaci nebo během provozu nerozpadne ani nepraská.
• Ekologická šetrnost. Ve většině případů se přírodní pryskyřice nebo lepidla používají přirozeně, což zvyšuje bezpečnost životního prostředí a spotřebitele.
• Pórovitost Díky svému přirozenému původu je zajištěno větrání, které zabrání tomu, aby se spodní povrch hotové podlahy hnil.

Tyto stručné charakteristiky jsou dostačující k tomu, aby učinily jednoznačný závěr: podlaha z překližky je lepší než podlaha z desek OSB, DSP nebo MDF pro řadu vlastností.

Pro provedení hrubé práce není třeba volit nejvyšší stupeň. Třetí třída bude navíc vhodná k opravě (podle stávajících norem je čtvrtá, ale na trhu téměř nikdy nedochází) - pro uvedené účely je tato volba optimální. Drobné nepravidelnosti, drsnost je nutné očistit brusným papírem nebo řezat nožem.

Při nákupu je také důležité zkontrolovat, zda nedošlo k poškození během skladování - za nepřítomnost štěpků, zauzlení, vlhkých ploch, stop životně důležitých činností hlodavců, hmyzu nebo plísní.

Často můžete od prodejců slyšet označení klasifikace podle mezinárodní normy ISO (a někdy podle vlastního systému jakosti až do třídy „T-třídy F-1“), takže je nutné vyjasnit třídu podle ruské GOST, nebo při pohledu na obal, jakost výrobku. musí být označena.

Možná, že některé z materiálů půjdou do odpadu, takže kupují lépe s malým rozpětím, asi 5-10%.

Pokud jde o tloušťku, stavitelé se řídí jednoduchým pravidlem - čím silnější, tím lépe. Silnější substrát může skrýt větší vady. Neměli byste to přehánět, minimum je 8 mm, doporučeno - od 14 do 22 mm. V žádném případě by podklad neměl být tenčí než konečná podlahová krytina.

Je vhodnější použít listy velké velikosti, ale pokud je jejich přeprava nebo pokládka obtížná, můžete použít menší rozměry.

Aby nedošlo ke snížení kvality v budoucnu, stačí provést jednoduché předběžné zpracování.

Tento krok se skládá z několika jednoduchých operací.

• Sušení Před opravou by měla být překližka přivedena do suché, teplé místnosti a udržována po dobu nejméně jednoho týdne (ideálně od dvou do tří týdnů). To jí zachrání před přebytečnou vlhkostí, kterou by mohla absorbovat během přepravy a skladování. Taková dlouhá doba schnutí je díky své struktuře - vlhkost, která pronikla do hlubších vrstev, odpařována mnohem pomaleji než z povrchových vrstev.

• Bioprotekce Aby se zabránilo reprodukci škodlivé mikroflóry, je možné impregnovat alespoň vnější vrstvy antiseptickými roztoky. To zbaví obyvatele páchnoucího pachu vlhkosti, pokud voda z povrchu uniká nebo se kondenzát hromadí z betonu.
• Vzduch. Po antiseptické léčbě vydrží nejméně jeden den. Samozřejmě při zachování minimálních mezer.
• Přidejte odolnost proti vlhkosti lze aplikovat v jedné nebo dvou vrstvách laku na bázi akrylu.

Nejméně dva dny před začátkem práce by měla být překližka dopravena do místnosti, kde bude provedena oprava. Sochory musí být umístěny vodorovně, nechte je „ležet“, odstraňte nadměrné napětí ve struktuře způsobené skladováním ve vzpřímené poloze.

Pokud je podlaha prováděna bez kulatiny, musí být betonový povrch pokud možno vyrovnán cementovou maltou, poté naneste základní nátěr a nechte zaschnout.Cemento-písková malta se nastavuje na několik dní, přičemž se uvolňuje přebytečná vlhkost do životního prostředí, takže je lepší začít s přípravou předem.

Pokud se ukázalo, že výškové rozdíly při kontrole úrovně jsou velké, musíte provést kompenzaci nesrovnalostí.

Pokud kladete staré desky - zkontrolujte jejich stav. Zkažené nebo rozptýlené oblasti podléhají výměně, vrzání nebo ohromující - konsolidaci. Na dřevěném podkladu je třeba aplikovat základní nátěr, antiseptický a suchý.

V další etapě je třeba listy rozšířit tak, jak jsou následně fixovány. Je nutné zajistit kompenzační mezery: mezi prvky 3 - 4 mm, od stěny 8 - 10 mm, to umožní vyhnout se bobtnání, pokud se změní podmínky teploty nebo vlhkosti.

Označte polotovary, přičemž označte orientaci polotovarů v jednom směru, buď nápisem nebo šipkou. Označte například řádek podle písmene, číslo podle čísla, tj. A1 je první prvek v prvním řádku. To dále zabrání zmatku. Pro usnadnění můžete načrtnout schéma pokládání papíru.

Je nutné se vyhnout případům, kdy se úhly čtyř sousedních fragmentů sbíhají v jednom bodě. Jinými slovy, položit polotovary "vzrazbezhku", jako ve zdivu.

Pro pokládku potřebujete následující nástroj:

• Elektrická skládačka. Existuje jen malá šance, že bude možné pokrýt podlahu pevnými listy, a možná, když úhel tvořený podlahou a stěnou není dokonale rovný, může být nutné řezání postav. Kromě toho budete muset obejít stoupačky potrubí v místech jejich výstupu. Pro tyto účely se kotoučová pila hodí mnohem méně, protože umožňuje provádět pouze přímý řez.
• Stavební úroveň. Upřednostňovaná hladina není kratší než 2 metry, protože nástroj s menší délkou neumožňuje pozorovat nerovnosti na velkých vzdálenostech.
• Ruleta a tužka. Po předběžném sklopení proveďte před začátkem řezu potřebné značky a označení.

• Stavební nůž.
• Šroubovák s pálkou, odpovídající použitým upevňovacím prvkům.
• Vysavač nebo koště.
• Osobní ochranné prostředky: trvanlivé rukavice, brýle, chrániče kolen, pokud je to nutné - sluchátka (špunty do uší).

Z dalších materiálů:

1. Samořezné šrouby (samořezné šrouby) - při pokládce na dřevo nebo na dřevěnou podlahu. Upevňovací prvek se volí jednoduchým vzorcem - tloušťka pevného prvku se násobí třemi. Pokud je například list 20 mm, délka šroubu není menší než 60 mm. Šroub by přitom neměl být delší než celková tloušťka podlahy a dřevěné základny.
2. Hmoždinky odpovídající samořezným šroubům - pokud jsou namontovány na beton nebo potěr.
3. Lepidlo na dřevo (nejčastěji používané konvenční PVA) nebo "tekuté nehty".
4. Tmel (polyizol).

V závislosti na stavu opravovaných objektů se používají různé způsoby instalace nadace:

• přes betonovou podlahu (nebo potěr);
• přes staré dřevěné podlahy;
• o zpoždění.

Na základě toho se aplikuje jedna nebo jiná upevňovací technologie.

Technologie pokládka překližky na desky staré podlahy je poměrně jednoduchá. Ve svém vlastním domě nebo apartmánu můžete tuto práci provádět vlastníma rukama. Po provedení všech přípravných činností je třeba substrát rozšířit a rozříznout. Je důležité se vyhnout překrývání, upřednostňovat „zadek“, aby se nepřidávaly nerovnosti. Těsnicí spoje by měly být upevněny širokým páskem, přebytek by měl být odříznut.

Pak pokračujte do rozvržení podle předem určeného plánu a sledujte značení. Začněte z rohu, postupně rozšiřujte "místo" v obou směrech.

Pro dřevo se zvolí dřevo z jehličnatého dřeva s průřezem nejméně 50x50 mm. Přednost by měla být poskytnuta sušenému dřevu bez viditelného porušení geometrie (nešroubované v šneku "a bez ohybů podél podélné osy), bez třísek a jiného mechanického poškození.

Pro izolaci dřevěných prvků před vlhkostí zespodu je vhodné před pokládkou předizolovat (polyizol) upevněním švů lepící páskou.

Bude správné začít pokládat zpoždění z nejvyššího bodu vybraného pomocí úrovně. Je důležité, aby vydržel krok pokládání dřeva jednotné, 50 - 60 cm, ne více.

Pravidla pokládky vyžadují, abyste dodržovali co největší horizontální polohu, v případě potřeby umístěte dno téhož nosníku nebo jakékoliv tuhé vložky, které jsou odolné vůči vlhkosti a plísním zespodu, je také možné je připevnit k lepidlu, nebo pokud to rozměry dovolují, připevnit k nim šrouby.

Připevnění na beton je dostačující pro lepení nebo "tekuté nehty". Chcete-li zlepšit tepelnou a zvukovou izolaci, můžete mezi zpožděním položit penoplex nebo minerální vlnu.

Dále, stejně jako při pokládání na staré podlaží, upevněte úlomky podle plánu plánovaného pro značení.

• Je důležité zvolit správnou tloušťku překližky, zlaté pravidlo: podklad by neměl být tenčí než vrchní, „přední“ nátěr.
• Je nutné skládat fragmenty "scramble" - tak, že na jednom místě se rohy čtyř sousedních prvků neshodují.
• Nepřekračujte přípustný přírůstek zpoždění, abyste zabránili průniku a poškození hotové podlahy.
• Pokud se používají tenké plechy ve dvou vrstvách, vyvarujte se švů v horní a dolní vrstvě.

• Aby se čepičky samořezných šroubů spolehlivě zapustily, můžete předvrtat upevňovací body vrtákem a poté vytvořit mělký otvor o průměru 3 až 5 mm.
• Pokud se používá běžná překližka, která není odolná proti vlhkosti, bude po její instalaci užitečné ošetřit povrch akrylovým lakem dvakrát.

V tomto případě se podlaha provádí na staré dřevěné podlaze s dodržením horizontální polohy, používají se části závitové tyče uzavřené vlnitou trubkou z PVC.

Podlaha je hladce překrytá překližkou, švy mezi plechy jsou ošetřeny tmelem a tmelem.

Instalace na zpoždění je vyrobena z plných listů s minimálním řezem, jsou zohledněny kompenzační mezery mezi listy. Minerální vlna je položena mezi zpoždění jako ohřívač a zvukový izolátor.

Přípravky jsou připraveny pro podlahy v polenech, betonová podlaha je vyrovnána a pro hydroizolaci je položena plastová fólie.

Případ, kdy je dovoleno zanedbání doporučené vzdálenosti od stěny - úzká část podlahy pokrytá poleny. Pro vyčnívání na okrajích kovových prvků jsou řezy provedeny s minimální ztrátou únosnosti. Montáž na šrouby. Minerální vlna v prostoru mezi zpožděními.

Informace o vyrovnání podlahy s překližkou naleznete v následujícím videu.