Dřevěná podlaha na polenách: prvky a pokládka

Moderní trh stavebních materiálů, včetně podlah, poskytuje obrovský výběr materiálů pro podlahy jak v soukromém domě, tak v bytě. V poslední době většina nájemců dává přednost přírodním, přírodním materiálům. Poslední místo v tomto seznamu zaujímá tradiční dřevěná podlaha, která po mnoho staletí prokázala svou ekologickou bezpečnost.

Podle zkušených stavitelů je nejpraktičtějším řešením vybudovat dřevěnou podlahu na polenech, tj. Nad základnou tyčí nebo desek dostatečné tloušťky. Není třeba najímat tým stavitelů, to vše je schopno dělat vlastními rukama.

Vzhledem k určité pružnosti desky jako podlahové krytiny vyžaduje konstrukce podlahy konstrukci zvláštního nosného skeletu připomínajícího dort. Kromě toho, umístění jeho zařízení - ať už se jedná o podlaží prvního nebo druhého patra, podkroví nebo terasy v soukromém městském bydlení nebo balkon (lodžie), koupelna v bytě - diktuje řadu požadavků na konstrukci nosné konstrukce před podlahovou krytinou.

Bez ohledu na typ prostor, ve kterých se oprava provádí, návrh obsahuje některé povinné prvky:

• Parozábrana. Betonové nebo dřevěné podlahy a v venkovském domě je možné, že otevřený povrch by měl být izolován od podpěrné kostry kulatiny. Dřevo jakéhokoliv druhu je spíše hygroskopický materiál a ani pečlivé antiseptické a protiplísňové ošetření vždy nevylučuje možnost hniloby nebo poškození plísní. Vyloučení zdroje vlhkosti znamená mnohokrát prodloužit životnost podlahy. Pro tyto účely je vhodná plastová fólie o tloušťce nejméně 150 mikrometrů (mikrometrů). Pásy jsou pokládány s malým přesahem 5–10 cm, spoje jsou upevněny širokou lepicí páskou po celé délce spoje. Tolerance na obvodu stěny je asi 20 cm.

• Tepelná a hluková izolace. Aby podlaha vždy zůstala v teple a zvuky nepronikly ani k sousedům, ani z nich, měl by být prostor mezi zpožděním vyplněn pěnovým plastem (penoplex). Jako bezpečnější nehořlavý materiál je lepší použít minerální vlnu (Isover, Ursa nebo podobně). Je velmi důležité položit izolátor ne na celou výšku zpoždění, ale ponechat 1–2 cm od horního okraje, čímž se zajistí přirozená mikrocirkulace vzduchu v prostoru pod podlahovou deskou.

• Aby izolační izolační izolace zůstala vždy suchá a neztratila své izolační vlastnosti, měla by být na ni položena další vrstva plastové fólie. Stejně jako v případě spodní vrstvy se hrany překrývají a spolu se lepí.

V závislosti na účelu místnosti se používá jedna ze dvou variant dřevěné podlahy - studená nebo ohřívaná.

Tento design je vhodný pro balkony, terasy, mansardy, chodby a další místnosti, kde jsou obyvatelé zřídkakdy a krátkou dobu. V tomto případě je dostatečně pasivní tepelně izolační vrstva - pěna nebo minerální vlna, diskutovaná výše. Pokud je místnost suchá a podlaha není navlhčena od dna základny, můžete provést bez tepelné izolace.

Pokud má být podlaha zahřívána (ať už je to voda nebo elektrická), pak jsou topné články položeny na fólii pokrývající tepelnou izolační vrstvu. Tento způsob je zcela bezpečný, protože bod tání polyethylenu je mnohem vyšší než maximální teplota zdroje ohřevu.

Kromě toho, díky tepelnému izolátoru, teplo z topných prvků není spotřebováno na betonovém nebo dřevěném základu, ale jde o zahřátí vrchního dokončovacího povlaku a je přeneseno do místnosti.

Odpověď na tuto otázku závisí na tom, kde je podlaha opravována. Pokud se jedná o první patro soukromého domu, je třeba podzemní podlaží co nejvíce zvětšit vzdálenost podpěrné konstrukce od otevřeného terénu. To je důležité zejména v případě, že hladina podzemní vody je příliš blízko země a zemina v blízkosti domu je neustále zvlhčována. V těchto případech je nutná hydroizolace základu, ale tento problém by měl být podrobněji prozkoumán v samostatném článku.

Jedna z nejdůležitějších fází přípravných prací, která určuje trvanlivost konstrukce. Správná příprava základů pro podlahové krytiny zajistí její spolehlivost na několik desetiletí a případně i několik generací nájemců.

K této fázi by se mělo přistupovat s velkou péčí a pozorností.

Je-li práce prováděna v prvním patře soukromého domu a základ (sokl) není dostatečně vodotěsný, je nutné na zemi vyplnit pískový polštář o minimální tloušťce 25 cm.

Samozřejmě je také nutné zajistit přirozené pasivní větrání podlahového prostoru organizováním výměny vzduchu s vnějším prostředím prostřednictvím malých otvorů v suterénu. Zabrání se tak poškození spodních podpůrných uzlin plísně a zatuchlého pachu vlhkosti.

Pokud je výška suterénu dostatečná pro uspořádání podkladu a v jednom z měření je vzdálenost mezi nosnými stěnami větší než 4 metry, v tomto případě je nutné zesílit překryt podlahy s dalšími podpěrnými sloupky.

Nejlepším řešením je 2x2 cihlové podpěry: dvě cihly jsou položeny paralelně na cementovou a maltovou maltu, další řada je rovnoběžná, ale kolmá na předchozí řadu. Před tím je jáma vykopána ne méně než 50 cm pod sloupem se stranou ne menší než 40 cm a je nalita betonem na hrany. Posílení těchto objemů práce není povinné, ale zůstává žádoucí.

Jsou-li podpěry připraveny v souladu se všemi stavebními předpisy, pak je pro sloupek vykopán otvor do hloubky ¼ větší, než je hloubka zamrznutí půdy, do jeho dna se nalije polštářek písku nebo štěrku o výšce 20–25 cm, který se nalije do betonu. V tomto případě je nutná výztuž.

Existuje řešení s konkrétními sloupky. Pro tento účel se připravuje bednění ze starých, ale plochých desek - druh krabice ve tvaru budoucího sloupu, ve kterém je výztuž nutně zapuštěna a nalije se betonem. Tento proces je o něco více časově náročný a časově náročný, zejména při použití jedné sady bednění, zatímco betonové sloupy jsou mnohem silnější a hospodárnější než cihly.

Dále podél nosných stěn a sloupů může být dřevo položeno s průřezem nejméně 150x150 mm, nejlépe - 150x200 mm na hranu (širší strana by měla být umístěna svisle). Je povoleno použít dvojitou desku 50x200 mm s krátkými vložkami 30-40 cm ze stejné desky na každý metr. Obecně by krok mezi nosníky neměl překročit 1 metr, paralelnost pokládání tyčí je povinná. Upevnění na sloupky - na kotvy nebo hmoždinky.

Poté by měly být betonové a cihlové plochy potaženy asfaltovým tmelem, dřevěné prvky by měly být impregnovány požárními a bioprotektivními roztoky, po vysušení by měly být potaženy základním nátěrem dřeva. Tak je nosný rám.

Je-li stavitel konfrontován s úkolem pokládat dřevěnou podlahu na betonový podklad, měl by být připraven pod technickou deskou. Fragmenty výztuže vyčnívající z betonu musí být odříznuty úhlovými bruskami (úhlová bruska, populárně „bulharská“), srazeny betonové toky s krumpáčem nebo děrovačem v režimu sbíječky, vyrovnat je cementovou maltou. Pokud to čas a rozpočet dovolí - provést potěr po celé ploše podlahy, může to dosáhnout potřebného stupně vodorovného a rovného povrchu.

Je-li vzdálenost neumožňuje a budete muset položit podlahu přímo na zemi, pak v tomto případě je lepší odstranit vrstvu půdy 20-25 cm, namísto toho, nalijte polštář štěrku, suti nebo písku vhodné tloušťky, kompaktní důkladně a saturovat ji antiseptické.

V nejlepším případě namísto štěrkopískového polštáře položte po celé ploše mřížku budovy a zalijete beton o tloušťce 10 cm, poté zakryjte hydroizolační vrstvu z plastového filmu (minimálně 350 mikronů tlustého), v nejlepším případě střešní krytinu a důkladně lepte spoje.

Je-li jako technická deska použita stará dřevěná podlaha, musíte zkontrolovat její stav. Jsou-li některé oblasti hnité nebo rozpadlé, musí být vyměněny, desky musí být vroubkované nebo kolísavé, aby byly upevněny. Základna stromu musí být opatřena základním nátěrem, naneste také antiseptikum, pak usušte a pak potřete filmem.

Ale i v tomto případě, je nejlepší použít protokoly před pokládkou povrchové desky, jak starý nátěr může scvrknout, ztrácí sílu, a na těchto místech hotová podlaha může poklesnout.

Ať je zvolena jakákoliv možnost přípravy podkladu, je velmi důležité, aby byla podkladu vodorovná. To ovlivňuje jak kvalitu a snadnost instalace dřevěné podlahy, tak její funkčnost v budoucnu.

Pro tyto účely je výhodné použít jehličnaté dřevo. Díky své přirozené povaze je tato odrůda již „nasycena“ pryskyřicemi, která zabraňuje jejímu sušení a chrání před řadou plísňových lézí, a pokud je řádně připravena, zajistí dlouhodobé uchování síly.

Jako kulatina je vhodné použít sušenou tyčinku s průřezem alespoň 50x50 mm.

Často se používá a jednoduchá deska o tloušťce 50 mm. Není třeba vybírat rýhovanou desku pro polena, ale zároveň je nutné opustit obvyklou neomítanou desku se zbytky kůry (wane). I při pečlivé impregnaci antiseptiky mohou larvy hmyzu z dřevní hmoty zůstat ve střihu stromu, jehož jasným představitelem je kůrovec. Obvyklá hranová deska nebo tyč je řešení, které je pro tuto otázku dostačující.

Je velmi důležité vybrat materiál pro zpoždění správně, protože jsou první, kdo bere náklad z hotové podlahy. Při nákupu je třeba se důkladně podívat na celkový stav materiálu, neměla by tam být žádná forma nebo stopy, „červí díry“ z těžebních larv, stejně jako trhliny, třísky a jiné mechanické poškození. Přítomnost uzlů nebo „spících pupenů“ není kritická, ale pokud existuje možnost volby, je lepší dát přednost desce s menším počtem.

Bez ohledu na to, který rám je instalován, stačí, když umístíte zpoždění o 50–60 cm od sebe, s delší vzdáleností může horní finální deska propadnout („pružina“) a ztratit sílu.

Měla by začínat od vyššího úseku, pokud má podlahová plocha klesající úroveň, vodorovně vodorovně pomocí úrovně budovy, a také instalovat protokoly s největší možnou úctou k paralelismu.K tomu stačí nakreslit vodorovnou čáru podél protilehlých stěn nebo protáhnout stavební kord přes značku horního povrchu zpoždění.

Technologie zpožděné montáže je dána podkladem - základem, ke kterému jsou připojeny.

V případě betonové podlahy je přípustné použití stavebního lepidla (PVA, Bustilat a podobně), protože není nutné pevné připevnění - v obytných prostorách téměř neprobíhá podlahová krytina.

V případě montáže na dřevěné trámy se na ně položí polena a na každém průsečíku s podpěrou se upevní samořeznými šrouby.

Pokud se instalace provádí přes starou dřevěnou podlahu, postačí připevnit kulatiny k základně samořeznými šrouby každých 70–100 cm.

Ve všeobecném případě, stejně jako při pokládání na zem, bude stačit pokládat zpoždění, pak připevnit jednu desku na opačné hrany a sledovat krok mezi zpožděním.

K provedení popsané práce bude master potřebovat následující nástroj:

• stavební úroveň (kovová bublina, obvykle dva metry, s velkou plochou místnosti nebo dlouhé chodby, možná budete potřebovat vodu nebo dokonce laser);

• šroubovák s odpovídající samořeznou šroubovou pálkou;
• pro stavbu sloupů a práce na betonovém podkladu - stěrka a stěrka;
• kotoučová pila (jako poslední možnost - pila na stromě);

• bruska (pás nebo kotouč);
• dřevěné kladivo (kladivo);
• Svinovací metr, tužka.

Nástroje samy o sobě obvykle nestačí.

Z těchto materiálů bude navíc potřeba:

• samořezné šrouby dostatečné délky, avšak ne větší než celková tloušťka lepeného prvku a základny;
• polyethylenová fólie, střešní lepenka;
• stavební lepidlo nebo "tekuté nehty";

• lepicí páska;
• akrylová barva, lak;
• tmel;
• Brýle, rukavice, osobní ochranné pomůcky.

Na základě celkové plochy a typu podkladu podkladu lze snadno vypočítat potřebné množství materiálu. Například při geometrii místnosti 5x4 metrů a položení zpoždění rovnoběžně s krátkou stranou je požadovaný počet 4metrových tyčí o průřezu 50x50 mm s krokem 50 cm mezi nimi 11 kusů. Zbývá spočítat jejich celkovou délku (44 m) a vynásobit délkou stran 0,05 x 0,05 - v tomto případě je požadované množství 0,11 m3.

Důležitá poznámka: vzhledem k tomu, že deska a dřevo jsou měřeny objemem - „kostkami“, tj. Metry krychlových, ve výpočtech musí být všechna měření zmenšena na metry, jinými slovy 50 mm je 0,05 m, a 20 cm je 0,2 m.

Jeden nebo dva dny před montáží zpoždění na základnu a po všech přípravných pracích by měly být předány do místnosti, kde bude podlaha opravena. Tak, materiál "používá" na mikroklima místnosti.

Zvláštností dřeva je, že když vlhkost nebo teplota klesne, materiál nemění svou velikost podél vláken, jinými slovy, deska nebo dřevo nevyžaduje délku kompenzačních mezer. Vzhledem k tomu, že řezivo o relativně malém průřezu se používá jako zpoždění, stačí dodržet vzdálenost od stěny v rozmezí 5-10 mm.

Počínaje nejvyšším bodem, pokud je výškový rozdíl, jsou zpoždění stohována jedna po druhé s předběžnou fixací ve dvou bodech podél okrajů. Po dokončení této fáze a zajištění, že všechny prvky jsou paralelní a ve stejné vzdálenosti od sebe, je možné je trvale připevnit k základně - pomocí samořezných šroubů s krokem ne více než jeden metr.

Výškový rozdíl několika milimetrů není kritický, pro jeho kompenzaci je dostačující, aby se lisovaly desky z lisované dřevovláknité desky - pro tyto účely se jedná o poměrně měkký materiál. Pokládku potřebujeme pro celou plochu místnosti, pokud je to nutné, lze řezat stavebním nožem. Upevněte dřevotřískovou desku krátkými hřebíky (10–15 mm) na kládu, 4-5 na čtvereční metr.

Je-li při práci na betonu výškový rozdíl větší, pak můžete pod zpožděním umístit oříznutí stejných tyčí nebo desek, kusů překližky, plechů. Je důležité zajistit, aby obložení neklouzalo - upevněte je lepidlem.

V místnosti s oknem bude správně umístěno ve směru kolmém k oknu, v tomto případě při pokládce finální desky budou okamžitě zaznamenány nejmenší nepravidelnosti a rychle odstraněny.

Tato poslední etapa je nejdůležitější, protože nyní se pokládá povrchová, dokončovací vrstva podlahové krytiny. Deska by měla být položena přes lag bez mezer, přičemž vzdálenost od stěny musí být 2-3 cm.

Pokud je použita drážkovaná deska (spojení s trnovou drážkou), doporučuje se promazat boky lepidlem PVA a přilepit sousední desky k sobě. Jako zařízení pro utahování můžete použít jakýkoliv kovový předmět, jako je dláto, ale bude stačit stlačit desky rukou, podbírat dřevěným kladivem a zároveň se snažit nedeformovat plátno plátna a pokud je hmoždinka, nepoškozujte ji.

Nakonec připevněte desky k polenům samořeznými šrouby a kryty samořezných šroubů musí být zapuštěny o 3 - 5 mm.

Po dokončení podlahové desky je nutné ji zpracovat bruskou po celém povrchu podlahy, čímž se odstraní otřepy a vyhladí se drobné nesrovnalosti.

Poté, co je podlaha namontována na polena, potřebuje konečné zpracování. Po dokončení upevnění je nutné desky deskovat požárními a bioprotektivními sloučeninami a řádně je osušit.

Pokud se při montáži vytvoří trhliny, je třeba je zalepit a zakrýt víčka šroubů. Pro tento účel je výhodná akrylová omítka, protože je více tekutá a vyplňuje všechny drobné nepravidelnosti. Můžete také použít olej-lepidlo nebo olejové plnivo, zatímco je třeba vzít v úvahu, že schne o něco déle a po sušení se stává trochu křehčí než akrylát.

Po tmelení potřebuje nová podlaha nátěr. Konečný nátěr kromě estetické a dvou praktických funkcí zvyšuje odolnost dřeva proti otěru a zvyšuje odolnost dřeva proti vlhkosti.

V současné době je výběr kompozic pro podlahu poměrně široký, každý má své vlastní vlastnosti aplikace, výhody a nevýhody.

Podmíněně je lze rozdělit do tří kategorií - barvy, smalty a laky.

• Barva pro aplikaci na podlahu - olej. Výrazně zvyšuje odolnost dřeva proti vlhkosti. Osvědčený po desetiletí, osvědčený jako spolehlivý a ekonomický materiál. Má nejvyšší odolnost proti oděru - je optimální pro chodby, verandy a chodby. Při aplikaci nátěru stojí za to zvážit, že schne až dva dny. Ideální pro místnosti s vysokou vlhkostí - koupelny, koupelny, kuchyně.

• Smalt je na trhu v nejrůznějších barvách a odstínech.. Leží na dřevě rovnoměrně tenká vrstva schne dostatečně rychle. Vzhledem ke své poměrně tekuté konzistenci je velmi tekutý a v některých případech vyžaduje aplikaci ve třech vrstvách.
• Lak - alkyd nebo rozpustný ve vodě. Má nejnižší odolnost proti opotřebení, nízkou krycí schopnost. Zároveň může s výhodou zdůraznit přírodní krásy masivu přírodního dřeva.

V každém případě je třeba mít na paměti, že i barvy jednoho výrobce z různých šarží se mohou lišit v odstínech, takže je nejlepší míchat nátěr z různých plechovek ve stejné nádobě. V závislosti na barvivové kompozici je dovoleno nanášet barevné přísady na minerální bázi.

Na tomto zařízení je dřevěná podlaha na polen dokončena.

Informace o tom, jaké funkce pokládají dřevěnou podlahu na polena, viz následující video.